Ouzbékistan 10 - Boukhara, la perle d'Asie

Certes, le nombre de villes qui sont surnommées "perle d'Asie" est impressionnant, mais Boukhara en est assurément une !

Notre hôtel Malika, est situé à proximité du centre ville appelé Liab-I-Khaouz qui est absolument magique. il s'agit d'un grand plan d'eau dont on racontera l'histoire ultérieurement, bordé de vieux mûriers datant de plus de 5 siècles. De part et d'autre du plan d'eau se dressent deux Madrasas aux façades magnifiques. Tout autour, des terrasses de cafés ou de restaurants permettent de se reposer. Au centre des oies ont élu domicile. Des enfants (et parfois même des adultes..) s'amusent à chevaucher des chameaux sculptés dans de la pierre. Le soir, tout autour du bassin, des jets d'eau apportent fraîcheur et bruits agréables.

Khodja Nasruddin dont la sculpture borde le bassin en question est considéré ici comme un équivalent de Don Quijote ou de Robin des bois. Il s'agit d'un Derviche dont voici l'histoire : un émir de Boukhara, avare et cruel, tomba un jour dans le bassin, or il ne savait pas nager. Comme personne ne se décidait à l'aider, il promit la moitié de sa fortune à qui le sauverait. Tout le monde se précipita, mais l'émir, regrettant ses paroles, refusa toute aide, se battant, préférant mourir que de se séparer de sa fortune. Tel zZrro... Khodja Nasruddin arriva sur son âne et dit à l'émir : "regarde cette pièce que je tiens dans la main, si tu viens la chercher, elle sera à toi". L'émir si âpre au gain se débrouilla de telle façon qu'il parvint à sortir du bassin, seul, et vint chercher son dû. Khodja Nasruddin lui donna sa pièce et dit "maintenant tiens à ton tour ta promesse et offre moi la moitié de ta fortune". A contre-coeur, l'émir s'exécuta et Khodja Nasruddin décida de répartir cet argent à toute la population. C'est ainsi qu'il devint un héros local.

Héritier d'une longue tradition de marionnetistes , les artistes présents du Strolling Puppet Theatre Zochaboz, en ce lieu, perpétuent la confection de marionnettes en papier mâché.

Ouzbékistan 9 - Sur la route de Boukhara

Il existe bien sûr de nombreuses routes de la soie, pour rejoindre Boukhara, nous allons en choisir une qui nous évite de traverser le Turkmenistan voisin. Il nous faudra rouler toute la journée pour parcourir les 500 kilomètres qui nous séparent de cette ville mythique.  500 kilomètres de désert même si nous aurons l'occasion de longer les grands réservoirs artificiels du Turkmenistan voisin après le pont de Gazachak, sur l'Amour Daria.

Pour fixer les dunes, des plantes spéciales sont mises en place le long de la route.

Un pont peu rassurant sur le canal !

De l'aéroport d'Ourgench jusqu'à celui de Tachkent pour le départ, nous ne quitterons pas ce bus et ses deux sympathiques chauffeurs qui feront tout pour éviter les innombrables nids de poules !

Arrêt toilettes sur la route.... Dur dur ! Imaginez les odeurs dans ce bloc de béton sous un soleil écrasant... En zoomant sur la photo, on peut lire qu'habituellement, il faut payer 500 sums soit un quart d'euro... mais la chaise de la dame-pipi est vide !

Repas en plein air sur la route de Boukhara ; il existe peu de lieux capables d'accueillir des touristes. Pour des raisons d'hygiène, les crudités ont été bannies au profit des brochettes.

Les Ouzbeks doivent encore faire un effort dans le domaine de l'environnement. Il faut reconnaître cependant que dans l'ensemble, les villes sont propres, à l'exception des toilettes publiques.

Ouzbékistan 8 - Mariages, enterrements et fêtes

Chez un commerçant spécialisé dans les tapis et les suzanis (tentures murales), nous avons improvisé une démonstration d'un mariage à l'ancienne ; Sandrine en mariée, avec, puis sans bourkha, et votre serviteur ont revêtu le temps d'un défilé des vêtements de mariés pour le plus grand plaisir des membres du groupe qui se sont précipités sur leurs appareils photos pour fixer cet évenement !

Pour le défilé, la Bourkha a été retirée... sinon, nous ne verrions rien du visage de "la mariée" !

Une vraie mariée... sans burkha, mais...

Les trompes et trompettes précèdent les mariés !

Un enterrement croisé dans la rue... les hommes devant... les femmes derrière.

Une tombe dans l'ouest du pays ; ici, on n'enterre pas les corps pour ne pas souiller la terre.

Label Hélène... quel joli nom !

Présente à l'Atelier du Jardin de Montpellier, Hélène travaille les matériaux de récupération pour produire, sculptures, gravures, mosaïques et autres oeuvres d'art.

Une oeuvre originale était également présentée, un Mandala représentant une grenouille, composé de graines de blé, de maïs et de lin... que son auteur arrose méthodiquement. A suivre...

Jean-François Rigaudin expose à Montpellier

Jean-François Rigaudin, né en 1959 a visiblement une passion pour les œuvres totémiques. Il est clair que les énigmatiques sculptures de l’île de Pâques ont fortement influencé son style.

Il travaille avec talent le Siporex, ce materiau de construction à la fois rigide et fragile.

Très bien présentée, dans le cadre L'Atelier du Jardin hier soir au fond de la rue de l'Imprimerie; une partie de ses oeuvres était exposée.

 

 

Ouzbékistan 7 - Khiva

Ville-musée depuis 1968 (il n'y a pas de véhicules dans la ville). Khiva se présente en deux parties distinctes: Dichan-Kala (la ville extérieure) et Itchan-Kala (la ville intérieure) entourée d'une enceinte en pisé, datant du XIXème siècle. La ville a été vidée de ses habitants, reconstruite artificiellement comme un décors d'opérette, puis peu à peu repeuplé mais moins de 1500 personnes ont remplacé les 50 000 habitants précédents. La ville est donc charmante certes, mais artificielle. A l'exception des personnes travaillant pour le tourisme, la ville semble déserte. Entre les remparts ce centre ville mesure 600 m sur 400 et comprend un grand nombre de bâtiments. Quatre portes permettent de rentrer dans cette forteresse ; elles sont situées au quatre points cardinaux : Ota Darvoza, la porte ouest ou porte du père, Tosh Darvosa, les portes de Pierre au sud, Kosh Darvosa ou portes doubles au nord et Polvon Darvosa, les portes géantes à l'Est.

Nous commençons la visite par la Madrasa Mohamed Amin Khan construite vers 1850. Très bel ensemble à deux niveaux (salles d'études au rez-de-chaussée et logement à l'étage).

Nous visitons ensuite différents bâtiments :

- La Madrasa et le plus haut minaret  Islam Khodja (44,5 mètres), minaret qui jouait un triple rôle : religieux, pour l'appel à la prière, militaire, comme poste d'observation mais également phare, comme point de repère dans le désert.

- La Mosquée Juma ou Mosquée du Vendredi que caractérise une véritable forêt de 212 colonnes en bois sculptées

- Tash Havli ou le palais de pierre, veritable citadelle dans la citadelle, il s'agit d'un palais avec salle d'audience, bâtiments administratifs,  appartements royaux et Harem magnifiquement décorés en majolique.

- Le Caravanserail.

Une vue générale de Khiva.

Visite chez un ébéniste dans le vieux Khiva. Sur cette photo, on voit les pilliers en bois dit de fer, un bois très résistant que l'on rencontre dans tous les éablissements (mosquées, madrasas etc.). Formidablement sculpté ces piliers iront remplacer ceux qui sont endommagés ou dans

d'autres constructions.

L"ébéniste présente ci-dessus des supports de livres faits dans une seule pièce de bois. Articulés, ces supports peuvent prendre jusqu'à neuf positions différentes. Un beau travail !

La plupart des madrasas ont ouvert leurs portes aux marchands qui animent effectivement ces lieuxpour la plus grande joie des touristes.

Trés belle photo des remparts de Ichan Kala, la ville forteresse intérieure de Khiva.

Soirée folklorique avant de quitter Khiva ; orchestre familial très dynamique donc le succès tient notamment à la présence du jeune enfant âgé de 6 ans semble-t-il qui a un sens incroyable du rythme. On sent la future bête de scène, un peu cabotin, très sûr de l'effet qu'il produit.

Scène de rue dans Khiva.

Quand on aime se déguiser... on ne peut résister à l'envie de porter ces magnifiques toques en fourrure malgré la chaleur...

N'est-ce pas l'amie ?

Mises à jour

Il est très difficile de se connecter à Internet depuis l'Ouzbékistan ; je ne peux mettre à jour l'information et encore moins envoyer des photos.

Les connexions (partagées) sont généralement à 56 Kb/s. Exemple : il m' a fallu 22 minutes pour afficher le premier message de ma boîte chez Yahoo ! Impossible de travailler dans ces conditions.

Depuis mon retour, je commence à mettre à jour sur ce blog une série d'articles consacrés à l'Ouzbékistan.

Ouzbékistan 6 - En route vers Ourgentch

Nous devons nous lever très tôt, malgré la fatigue accumulée en ce début de voyage, à 4 h 30 du matin pour nous rendre à l'aéroport et prendre un avion pour Ourgentch, capitale de région de Khozern, à 1200 kilomètres de Tachkent. Il s'agit d un vieux Tupolev bien fatigué et peu rassurant tant les éléments de décoration intérieure sont dégradés...mais il faut garder confiance et ne jamais se fier aux apparences... la preuve nous sommes parvenus à bon port !

Ourgentch est une ville sans grand intérêt située à 500 kilomètres au sud de la Mer d'Aral. Nous ne verrons pas ce lieu, car ce site en plein drame écologique, ne possède aucune installation pour recevoir des groupes de touristes. Disons tout de même deux mots de cette mer que se partagent l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Alimentée par deux fleuves capricieux le Syr Daria qui prend sa source dans les monts Tian Shan' et l'Amour Daria provenant du Pamir, c'était la quatrième mer intérieure de la planète par sa dimension, mais avec l'irrigation forcenée en amont et les cours capricieux des fleuves qui l'alimentent, le niveau de cette mer a considérablement baissé, augnentant la salinité de l'eau à un tel point que les poissons ont presque disparu, alors que la pèche et les conserveries faisaient tourner la région avant.

Photos aériennes de la Mar d'Aral en 1960 et récemment.

Autre conséquence, le vent balaye le sel formé et rend impropre à la culture d'immenses zones préalablement cultivées. Ajoutez à cela que la mer d Aral a servi de dépotoir à l'époque soviétique ou des irresponsables ont décidé d'enfouir dans cette mer, déchets nucléaires et armements chimiques caducques et vous comprendrez pourquoi la mer d'Aral n'est pas prévue dans les circuits touristiques classiques.

En fait le but de notre présence a Ourgentch est la visite de la ville historique de Khiva, située à 40 kilometres de là.

Ouzbékistan 5 - Dans les rues de Tachkent

A l'occasion d un moment de temps libre, je me promène autour de l'hôtel et je visite notamment un hypermarché ressemblant d'avantage aux Galeries Lafayette qu'a un hyper de sortie de ville. Etrange impression d'absence de consommateurs (est-ce l'heure qui en est la cause ? Nous sommes pourtant un samedi après-midi), de pléthore de personnel inactif qui s'ennuie ferme et d'immenses espaces.

Je suis un peu surpris de voir des meubles de jardin avoisiner des meubles de style, un espace de tableaux d'huile sur toile occuper près de 1000 mètres carrés avec des peintures de tout style, y compris... les grands boulevards de Paris !

 

Le reste est comme chez nous, notammemt l'espace consacré a la cuisine (vaisselle et ustensiles), aux coupons de tissus, aux vêtements ou aux chaussures.

Au-delà du magasin, se trouve une station d'autobus et une série de petites échoppes vendant des boissons et de la nourriture à emporter ou à consommer sur place. Je bois un verre de thé, un vrai comme on en trouve dans tout le moyen-orient, un Tchai servi dans un petit verre au formes arrondies et sa soucoupe de verre... un délice qui me coute 300 sums... sachant qu il faut 2000 sums pour faire un euro...

Il n'existe pas de pièces de monnaie dans ce pays et la plus grosse coupure est de 1000 sums (billets de 500, 200 et 100). Exemple si vous changez une toute petite somme, par exemple 20 euros, vous vous retrouvez avec une liasse de 40 billets de 1000 sums... impressionnant.

Les petits marchands qui jadis devaient marchander par centaines de soums sont vite passés à l'euro et marchandent au mieux par demi euro (10 fois plus qu'avant) et souvent par euro entier.

Ouzbékistan 4 - approche de la cuisine locale

Cette cuisine est relativement diversifiée et tout à fait agréable.

En entrée sont servis de nombreux petits plats à partager avec légumes de saison (tomates, concombres par exemple), fruits séchés (raisin secs), fruits (cerises) les légumes sont presentés crus ou cuits, nature ou en salade assez épicée (aneth, cumin, coriandre) ainsi que des salades de pâtes. Bien sur ceux qui craignent pour leurs instestins hésitent ou refusent ces crudités ne sachant avec quelle eau elles ont pu être laveées mais la présence bien réelle d'épices devrait les rassurer (mais cette fois, c est l'estomac qui s'inquiete ! ).

Le lait caillé est souvent présent au petit déjeuner ou, au cours des repas, en sauce à prendre avec légumes ou viandes. Les plats de resistance sont souvent des sortes de ragoût, proche de notre pot-au-feu (viandes bouillies avec des légumes).

Au cours du voyage, on aura l'occasion de déguster le plat traditionnel, le Plov, du riz sauté à la viande de mouton accompagné de carottes. La soupe est présente à chaque repas, souvent avec du riz et des petits morceaux de viande.

Autres spécialités, les Chachliks ou brochettes de viande (mouton, porc ou boeuf) ; parmi les nombreuses épices, l'aneth est trés utilisé.

L'eau minérale est omniprésente ainsi que le thé, mais on trouve aussi souvent de la bière, la Sarbast, agréable qui titre un peu plus de 4 degrés d'alcool, du vin rouge, sans grand caractère, mais aussi de la vodka que l'on boit au cours du repas. Par contre le café est présent sous forme lyophilisée que l'on boit avec de l'eau chaude.

Les galettes de pain sont bien décorées avec des sortes d'emporte-pièces aux dessins variés que l'on trouve sur tous les marchés.

Les pains décorés sont placés sur la paroi du four. Selon les régions, le galettes sont soit très plates comme ici soit gonflées plus ou moins.